Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso referencias|Indumentaria}} ~~~~

Diferentes vestimentas a través de los siglos

La ropa (también llamada vestimenta, atuendo o indumentaria) es el conjunto de prendas generalmente textiles fabricadas con diversos materiales y usadas para vestirse, protegerse del clima adverso y en ocasiones por pudor (ropa interior). En su sentido más amplio, incluye también los guantes para cubrir las manos, el calzado (zapatos, zapatillas y botas) para cubrir los pies y gorros, gorras y sombreros para cubrir la cabeza. Los objetos como bolsos y paraguas se consideran complementos más que prendas de vestir.

[editar] Etimología

La palabra ropa deriva etimológicamente de la expresión germánica antigua raupjan (robar, saquear) que derivaría posteriormente en nuestro verbo robar y también por asimilación en 'ropa', debido a que las prendas de vestir eran objeto codiciado de pillaje. La ropa, por tanto, eran esos objetos susceptibles de ser robados, quedando posteriormente reducida a las prendas personales de vestir. En italiano, también se encuentra actualmente la palabra roba con un significado mucho más amplio que nuestra castellana ropa, ya que incluye además otros objetos, generalmente bienes fungibles y muebles. por lo tanto no abria vestiso

[editar] Utilidades de la ropa

La ropa sirve para protegerse, sobre todo, del clima adverso:

• Frío: la ropa facilita la circulación del aire alrededor de la piel y evita por tanto el contacto del aire frío con la piel y la salida del aire recalentado por la piel. Por otra parte, las fibras de los tejidos capturan aire y lo inmovilizan; este aire capturado tiene una mala conductividad térmica (este hecho también se explota en las ventanas de doble cristal).
• Sol intenso: Los tejidos claros evitan la radiación ultravioleta y las quemaduras en la piel, y por tanto protegen del calor.
• Precipitación: (lluvia, nieve) etc: Algunos tejidos, llamados impermeables, impiden el contacto del agua con la piel. El agua es un muy buen absorbente térmico, y el agua fría de lluvia o de la nieve provoca un enfriamiento importante de la persona.

También se utiliza por motivos de pudor. En numerosas culturas, está mal visto mostrar el cuerpo y particularmente los genitales. La ropa sirve para ocultar los genitales y las reacciones primarias e instintivas como la erección del pene.

En el entorno laboral (construcción, fábricas, laboratorios, ...) a veces hace falta ropa especial que proteja de condiciones extremas, tanto al portador como al entorno. Véase ropa de protección.

[editar] Materiales de confección de ropa

Hay muchos materiales con los cuales se pueden confeccionar prendas de ropa. Se distingue entre materiales de origen natural y materiales sintéticos, como el poliéster. Entre los naturales se distinguen los de origen animal, como la seda, la lana o el cuero y los de origen vegetal como el algodón y el lino. Muchos grupos evitan el uso de materiales de origen animal por considerar su obtención como cruel hacia los animales, ya que para obtenerlos es necesario bien matarles, bien tenerles recluidos durante toda su vida.

[editar] Historia

[editar] Orígenes

De acuerdo con los arqueólogos y antropólogos, los signos de vestimenta más antiguos probablemente consistieron en pieles, cueros, hojas o pasturas, envueltas o atadas alrededor del cuerpo como protección de los elementos de la naturaleza. El conocimiento sobre estas ropas queda en la deducción, ya que los materiales mencionados se deterioran rápidamente comparados con piedras, huesos, caparazones y artefactos metálicos. Los arqueólogos han idenfiticado agujas de coser muy antiguas cerca de Kostenki, Rusia en 1988, de aproximadamente 30.000 años de antigüedad.^[1]

[editar] Roma

El ingreso de los bárbaros en el imperio romano transformó la vestimenta. Los jefes militares vestían a la romana cuando pasaban el pomoerium. Al guiar las tropas -en su mayoría, germanos- vestían bragas, a la manera de estos pueblos. Hubo adaptación de prendas de uno y otro lado, así los bárbaros usaron la túnica más corta que la romana para favorecer los movimientos. A través de escritos de Paulo Diácono, se sabe que la vestimenta de los lombardos era suelta y generalmente de lino, como solían llevarlos los anglosajones, decorados con amplias orlas de tejido de diversos colores. Los zapatos eran abiertos casi hasta la extremidad del dedo mayor, sostenidos por medio de correas entrelazadas.

Dama de Flandes, siglo XV.Generalmente, se conoce más la ropa usada por príncipes. Así por ejemplo, de la apariencia de Carlomagno, su biógrafo Eginardo contaba que aquél llevaba la vestimenta nacional de los francos. Sobre el cuerpo, una camisa y un calzoncillo de tela de lino. Encima, una túnica bordada de seda y un pantalón corto, bandas alrededor de las piernas y los pies, y un chaleco de piel de nutria o de ratas, protegiéndole las espaldas y el pecho. Sólo en días de grandes fiestas se utilizaban piedras para adornarse, como por ejemplo en accesorios como una espada. Los reyes bárbaros fueron llamados reges pelliti (reyes con pieles) ya que acostumbraban a usarlas. Tal vez, inicialmente fue por una cuestión climática y luego constituyó lujo y adorno. Poco después se empiezan a utilizar vestidos de cuero. Pablo Diácomo menciona una vestimenta de piel de reno "en forma de túnica larga hasta las rodillas". El festido femenino consistía, de ordinario, también en una túnica larga hasta los pies, sobre ésta se colocaba la stola, y para salir se usaba la palla, gran sobreveste con borde con la cual se podía cubrir la cabeza.

Noble Franco.Los mantos se tomaban con fíbulas de metales preciosos que llevaban piedras incrustadas. Debajo de la ropa exterior, las mujeres llevaban una túnica de lino y la fascia, una especie de venda para sostener el pecho. En el siglo XIV, el vestido femenino era amplio en el pecho para mostrar la mayor parte de su cuerpo y muy estrecho en la cintura. Se usaban mangas de formas diferentes y largas colas que se arrastraban por tierra. Los zapatos, a veces adornados con armiño eran en su mayoría de punta cortada y aún se utilizaban sandalias sólo para calzar la planta del pie. Los collares, broches y anillos se volvieron más extravagantes, curiosos y preciosos. Debido a la obstentación y gasto exagerados, las autoridades intentaron poner freno a la situación. En 1365, Bolonia compiló un estatuto por el cual ciertos elementos de lujo sólo podían ser llevados por personas de una determinada condición. Así por ejemplo en Venecia, sólo la dogaresa y sus hijas podían usar perlas, uso limitado al período en que el dogo ejerciera el cargo. El uso de pieles también fue pautado, en particular pieles caras. Sin duda en todo lo referente a la vestimenta, la moda y las actividades de producción de determinados lugares, tuvieron gran importancia. La importación o la producción local representaron factores esenciales en determinadas vestimentas, así como la pretensión de distinguirse de los demás, la necesidad de acercarse a grupos superiores dentro de la escala social o la influencia en centros de poder.[2]

[editar] Edad Media

El ingreso de los bárbaros en el imperio romano transformó la vestimenta. Los jefes militares vestían a la romana cuando pasaban el pomoerium. Al guiar las tropas -en su mayoría, germanos- vestían bragas, a la manera de estos pueblos. Hubo adaptación de prendas de uno y otro lado, así los bárbaros usaron la túnica más corta que la romana para favorecer los movimientos. A través de escritos de Paulo Diácono, se sabe que la vestimenta de los lombardos era suelta y generalmente de lino, como solían llevarlos los anglosajones, decorados con amplias orlas de tejido de diversos colores. Los zapatos eran abiertos casi hasta la extremidad del dedo mayor, sostenidos por medio de correas entrelazadas.

Dama de Flandes, siglo XV.

Generalmente, se conoce más la ropa usada por príncipes. Así por ejemplo, de la apariencia de Carlomagno, su biógrafo Eginardo contaba que aquél llevaba la vestimenta nacional de los francos. Sobre el cuerpo, una camisa y un calzoncillo de tela de lino. Encima, una túnica bordada de seda y un pantalón corto, bandas alrededor de las piernas y los pies, y un chaleco de piel de nutria o de ratas, protegiéndole las espaldas y el pecho. Sólo en días de grandes fiestas se utilizaban piedras para adornarse, como por ejemplo en accesorios como una espada. Los reyes bárbaros fueron llamados reges pelliti (reyes con pieles) ya que acostumbraban a usarlas. Tal vez, inicialmente fue por una cuestión climática y luego constituyó lujo y adorno. Poco después se empiezan a utilizar vestidos de cuero. Pablo Diácomo menciona una vestimenta de piel de reno "en forma de túnica larga hasta las rodillas". El festido femenino consistía, de ordinario, también en una túnica larga hasta los pies, sobre ésta se colocaba la stola, y para salir se usaba la palla, gran sobreveste con borde con la cual se podía cubrir la cabeza.

Noble Franco.

Los mantos se tomaban con fíbulas de metales preciosos que llevaban piedras incrustadas. Debajo de la ropa exterior, las mujeres llevaban una túnica de lino y la fascia, una especie de venda para sostener el pecho. En el siglo XIV, el vestido femenino era amplio en el pecho para mostrar la mayor parte de su cuerpo y muy estrecho en la cintura. Se usaban mangas de formas diferentes y largas colas que se arrastraban por tierra. Los zapatos, a veces adornados con armiño eran en su mayoría de punta cortada y aún se utilizaban sandalias sólo para calzar la planta del pie. Los collares, broches y anillos se volvieron más extravagantes, curiosos y preciosos. Debido a la obstentación y gasto exagerados, las autoridades intentaron poner freno a la situación. En 1365, Bolonia compiló un estatuto por el cual ciertos elementos de lujo sólo podían ser llevados por personas de una determinada condición. Así por ejemplo en Venecia, sólo la dogaresa y sus hijas podían usar perlas, uso limitado al período en que el dogo ejerciera el cargo. El uso de pieles también fue pautado, en particular pieles caras. Sin duda en todo lo referente a la vestimenta, la moda y las actividades de producción de determinados lugares, tuvieron gran importancia. La importación o la producción local representaron factores esenciales en determinadas vestimentas, así como la pretensión de distinguirse de los demás, la necesidad de acercarse a grupos superiores dentro de la escala social o la influencia en centros de poder.^[2]

[editar] Renacimiento

El renacimiento supone un florecimiento cultural inmenso. La industria textil, estaba fuertemente ligada a la burguesía, por lo que desde ahora existirá una moda de y para las clases medias. El pañuelo fue el objeto que delimitó las clases sociales de la época. Los únicos que podían usarlo por ley, era la nobleza.

La moda empezó a adquirir mayor importancia, llegando a ser una preocupación de la adinerada burguesía. Las prendas se empezaron a considerar una inversión, dedicándole tiempo a su mantenimiento y reparación. El uso de camisa, jubón y justillo por parte de los hombres, y el uso de vestidos o faldas por parte de las mujeres, se volvió una constante hasta el siglo XVII.^[3]

[editar] Referencias

[editar] Marcas mas importantes de Indumentaria

• 3 Dots
• a.b.s
• Abercrombie & Fitch
• Adidas
• Aerosoles
• Anna Sui
• Anavini
• Ann Taylor
• Armani
• BCBG
• Benetton
• Burberry
• Calvin Klien
• Carhartt
• Chanel
• Christian Dior
• Converse
• Coco Rayado
• Dennis Basso
• Diesel Jeans
• DKNY
• Dolce & Gabbana
• Emilio Pucci
• Fossil
• Hermes
• Jean Paul Gaultier
• Keds
• Levi´s
• Mecca
• Nike
• Prada
• Reebok
• Roxy
• Vans
• Versus
• Victoria's Secret
• Zegna

[editar] Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Indumentaria. Commons
• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Indumentaria. Wikiquote
• Relación etimológica entre robar y ropa
• Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI)
• Mercado libre de diseñadores de moda

Zapato deportivo del pie derecho.

Un zapato (del turco zabata^[1] ) es un calzado para humanos, que encubre el pie menos que una bota y más que una sandalia. Sirve para la estabilidad y resistencia sobre el terreno. Este calzado es moldeado para calzar en el pie con una parte superior flexible de cuero, plástico, fieltro, tela u otro tejido, más o menos escotado por el empeine y una suela de un material más pesado. Los zapatos se diferencian de las botas por no superar la altura del tobillo.

La zapatilla es un calzado utilizado principalmente para los deportes, y en ámbitos informales.

[editar] Historia

Reproducción de un zapato prehistórico por Bata Shoe Museum en Toronto, Canadá.

Los últimos zapatos conocidos fueron sandalias que datan alrededor de los años 8000 a.C. a 7 000 a.C. y fueron encontrados en Oregón, EE.UU. en 1938.^[2] Sin embargo, los materiales utilizados actualmente para hacer los zapatos (por lo general, de piel curtida) no suelen durar miles de años, por lo que los zapatos eran probablemente en uso mucho antes de esto. El antropólogo físico Erik Trinkaus cree que ha encontrado pruebas (Saz y Chus 13-12-08) de que el uso de zapatos comenzó en el período comprendido entre el 40000 y 26000 años atrás, basado en el hecho de que el espesor de los huesos de los dedos de los pies (a excepción del dedo gordo del pie) disminuyó durante este período, en la premisa de que los resultados van descalzos en el mayor crecimiento óseo antes de este período.

Zapato de cuero de entre 800 y 400 a.C. en el Museo de Hallstatt, en Austria.

Los primeros diseños no eran complejos, a menudo simples "bolsas de pie" de cuero para proteger a los pies de las rocas, escombros, y el frío. Un zapato de cuero es más utilizado que una sandalia, su uso es más común entre las personas en climas fríos. En la Edad Media, a su vez, los zapatos se habían elaborado con colgajos o telas alternadas para reforzar la piel de todo el pie para un mejor ajuste. En Europa los zapatos se convirtieron en la condición de símbolos, señaló a menudo a proporciones ridículas, nobles, personas ricas, etc. lo que impulsó los nuevos estilos de desarrollo. Finalmente, el zapato moderno, con un cosido en exclusiva, se concibió. Desde el siglo XVII, la mayoría de los zapatos de cuero han usado un cosido único. Este sigue siendo el estándar de calidad fino en zapatos de vestir el día de hoy.

Desde mediados de siglo XX, los avances en la industria del caucho, plásticos, telas sintéticas, y adhesivos industriales han permitido a los fabricantes a crear zapatos que se distinguen considerablemente de las técnicas tradicionales de elaboración. El cuero, que había sido el principal material en los estilos anteriores, se ha mantenido en un nivel de zapatos caros o zapatos de vestir, el calzado deportivo, en cambio, a menudo tiene poco o ningún cuero real.

[editar] Tipos de Zapatos

Actualmente los calzados están preparados para cada acondicionamiento físico del terreno. La sandalia es una especie de zapato que sirve para conseguir más aire fresco sobre el pie, la zapatilla permite más capacidad para el movimiento y la bota permite el paso sobre líquidos de manera impermeable.

El material de los zapatos radican mediante el género, pero también se han visto complicados métodos como los zapatos de madera y de metal.

Los tipos de zapato de distinto género, no solo está ampliado a la necesidad, sino también al diseño popular y artístico. En el caso de un Zapato Punk, adquiere el diseño de rebeldía, el cual es útil para personificar la imagen.

Últimamente han surgido los llamados Zapatos de Altura o Zapatos con alzas para hombres, los mismos que tienen un realce interno que no se nota a simple vista y que permite crecer hasta 7 cm de estatura. Este sistema permite superar cierta desigualdad que existía con las mujeres a la hora de querer ser más alto, y para corregir problemas de dismetría en el tren inferior.

Aunque las sandalias fueran el calzado más corriente en la antigüedad, también se utilizaban otros tipos. El primer zapato que se conoce es un modelo de cuero en forma de mocasín. Se sujetaba al pie con unos cordones de cuero sin curtir y fue utilizado principalmente en Babilonia hacia 1600 a.C

A partir de 500 a.C, las mujeres griegas de clase alta adoptaron un calzado de cuero similar, ajustado al pie. Los romanos fueron los primeros en establecer, alrededor de 200 a. C., gremios de zapateros.

En el medio oriente, a los zapatos se les agregó tacos para alzar el pie de la arena ardiente del desierto. En la Europa del sigloXVI al XVII, siempre se pintaba a los tacos de los zapatos de color rojo.

Las clases acomodadas de Europa del siglo XVII usaban tacones altísimos. Tan altos eran que se necesitaban dos sirvientes, uno de cada lado de la dama para ayudarles a ponérselos.

En el siglo XIX en Filadelfia se fabricó el primer par de zapatos en el que el zapato derecho era distinto al izquierdo. Hasta entonces todos los pares de zapatos del mundo eran iguales.

Las deportivas se inventaron en Estados Unidos de América en 1916. Se pusieron de moda rápido porque eran cómodas para correr saltar o caminar durante horas, pero en un principio se usaron para tareas de campo.

[editar] Realidades y mitos

• Se cree que se podía usar zapatos de madera para caminar sobre el agua. Aún si fueran lo suficientemente ancho, esto realmente es mentira, ya que la medida del peso sobre el agua dejan que la flotabilidad de las piernas queden sobre la cintura, impidiendo caminar sobre el líquido.

• Zapatos de cuero de animal. Se cree que los primeros zapatos eran de piel y cuero de animal, lo cual permitía a los humanos guardar el calor durante la era de hielo.

• Se cree que las sandalias fueron el primer tipo de calzado, creado para la estabilidad sobre el terreno rocoso y de arena.

• 85% de las mujeres admiten valorar a sus compañeros, jefes y clientes según la ropa y calzado que llevan.^[3]

• Las mujeres están más preocupadas por la imagen del calzado que por su cuidado y suelen limpiar los zapatos antes de salir a cenar o para ir a una fiesta, y al 79% les gustaría estrenar zapatos cada día.^[3]

• Según el estudio independiente ‘Barómetro de la influencia del calzado en la imagen personal’, elaborado por la empresa de investigación My.research para Kiwi, -una marca para el cuidado del calzado-, el 25% de las mujeres españolas tienen más de 20 zapatos y casi el 70% afirman gastar mucho dinero en zapatos.^[3]

• A la gran mayoría de las entrevistadas (98%) les gustaría tener un producto que dejara los zapatos limpios de manera sencilla, sin mancharse y que se pudiera utilizar en cualquier sitio, pero dos de cada cinco declaran no tener tiempo de limpiar los zapatos cada día.^[3]

[editar] Referencias

[editar] Véase también

• Creepers

[editar] Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Zapato.Commons
• Zapatos: tipos y variedades

La palabra maquillaje proviene de maquiller (maquillar) un término francés utilizado en la jerga teatral francesa durante el siglo XIX. Aunque la palabra sea moderna, el concepto es antiguo. Se trata de aplicar al rostro preparados artificiales para adecuarlo a la iluminación o bien para obtener una caracterización.

Persona maquillada para asemejarse a un loro.

La palabra maquillaje dejó de ser utilizada únicamente en teatro y se generalizó, siendo utilizada en cualquier ámbito de la vida para indicar que a un rostro (o cualquier otra parte del cuerpo) se le ha aplicado un cosmético.

[editar] Maquillaje en la historia

En el antiguo Egipto las mujeres usaban de labial una pasta hecha con escarabajos color carmesí y rosa fuerte. En los ojos; para delinearlos, término que usamos hoy en día, se utilizaba una pasta hecha con cenizas de carbón bendito, de eso viene el color negro.

[editar] Maquillaje en cine y televisión

En cine, televisión o incluso, en teatro, el maquillaje es imprescindible, pues la iluminación hace que haya una pérdida de color en la piel de las personas (actores). En algunos casos extremos, sobre todo, en el audiovisual, esta aparente pérdida de pigmentación puede dar un aire espectral a las personas.

Dreyer en La pasión de Juana de Arco (1928) no maquilló a la protagonista (Renée Falconetti). Su intención era enfatizar el drama religioso.

Existen dos tipos de maquillaje:

• El maquillaje neutro

• El maquillaje caracterizador

[editar] Maquillaje de caracterización

Además de minimizar la pérdida de color, el maquillaje ayuda a crear al personaje y contribuye también a su caracterización exterior, adecuando la apariencia física a las exigencias del guión. Este tipo de maquillaje llega a transformar los rasgos del actor y puede ir desde un leve envejecimiento, rejuvenecimiento, a colocarle una peca, o cicatriz inexistente o, en el extremo opuesto, a convertir a una persona en un monstruo, un personaje de ficción, un hombre lobo, etc.

El maquillaje utilizado por los payasos es uno de los ejemplos más claros de caracterización.

[editar] Maquillaje fx

Es el tipo de maquillaje para la creación de efectos especiales de caracterización. Usado generalmente en toda obra dramatizada.

[editar] Materiales y productos para maquillaje de caracterización

En maquillaje de caracterización se utilizan productos cosméticos decorativos y materiales específicos.

Entre los productos utilizados tenemos los siguientes:

• Alginato
• Escayola
• Látex
• Silicona

[editar] Maquillaje artístico en fiestas

En Latinoamérica se festejan los casamientos, cumpleaños de 15 (para las mujeres) y cumpleaños de 18 (para los hombres) haciendo grandes fiestas de hasta 500 o más invitados. Con el comienzo de esta década ha surgido en Latinoamérica el uso de maquillaje artístico para decorar las caras y cuerpos de los invitados al terminar la cena y comenzar con un clásico baile. Los artístas que hacen estos trabajos utilizan normalmente maquillaje de caracterización vinculando así su trabajo artístico con eventos sociales tradicionales.

[editar] Enlaces externos

• Análisis de productos de maquillaje
• Maquillaje y estilismo
• Maquillaje
• Información sobre maquillaje
• Maquillaje en Venezuela
• Cursos de Maquillaje Profesional

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Linda Evangelista
Linda Evangelista, agosto de 2004.
Nombre real	Linda Evangelista
Nacimiento	10 de mayo de 1965 (44 años) St. Catharines, Ontario  Canadá
Medidas	86-61-89 cm (34-24-35 in)
Estatura	1,77 m (5 pies 10 pulg)
Peso	55 kg (121 lb)
Color de cabello	castaño oscuro
Color de ojos	Azul verdoso
Talla de vestido	36-38 (EU); 6 (US)
Talla de zapatos	40 (EU); 9½ (US); 7 (UK); 25½ (JP)

Linda Evangelista (St. Catharines, Ontario; 10 de mayo de 1965) es una modelo canadiense.

Linda planeaba ser modelo desde que tenía 12 años de edad. Fue descubierta por un agente de modelos en el concurso de belleza juvenil Miss Niágara de 1978. Se mudó a Nueva York, donde fue contratada por la agencia de modelos Elite. Después se mudó a París a continuar su profesión. Ella también apareció en videos musicales con George Michael.

Linda Evangelista es reconocida junto con las modelos Christy Turlington, Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Naomi Campbell, como una de las pocas supermodelos que han cambiado el rostro de la moda a finales de los años 1980 y principios de los años 1990.

Cuando no está desfilando en la pasarela, se dedica a concienciar a las mujeres sobre el cáncer de mama. En 1996 ganó el premio de modas VH1 por los Logros de su vida profesional. Evangelista tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Toronto.

Actualmente a sus 45 años, es la vocera oficial de la marca cosmetica LOREAL y es una de las unicas modelos de la decada de los 90s junto a Naomi Campbell y Christy Turlington que se encuentra activa

Vida personal [editar]

Evangelista se casó con el director ejecutivo de Elite, Gerald Marie desde 1987 hasta 1993. También tuvo una relación con el actor Kyle MacLachlan (1992-1998), con el jugador de fútbol francés Fabien Barthez (1998-2000) y con el magnate de petróleo italiano Ugo Brachetti Peretti (2003-2004). En 2005 contrajo matrimonio de nuevo con el conductor de Fórmula 1 Paolo Barilla. Desde siempre Linda ha expresado su deseo de ser madre. En 1999 sufrió un aborto involuntario después de seis meses de embarazo (el padre era Barthez.

Para su alegría, el 11 de octubre de 2006 dio a luz a su primer hijo, Augustin James. Mientras estaba embarazada, apareció en la portada de la revista Vogue. Fue la primera mujer no cantante o actriz que apareció en dicha revista más de una vez en un año. También toca el acordeón en su tiempo libre y fumaba un cigarrillo al día antes de dejar el tabaco y el alcohol por completo.

Enlaces externos [editar]

• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Linda Evangelista.Commons
• Ficha de Linda Evangelista en inglés y en español en Internet Movie Database.
• Linda Evangelista en Modelresource (en inglés)

De Wikipedia, la enciclopedia libre

ELLE es una revista mundial que se enfoca en moda, belleza, salud y entretenimiento dirigida a mujeres. Fue fundada por Pierre Lazareff y su esposa Hélène Gordon en 1945. ELLE es propiedad del grupo Lagardère de Francia y es publicada en los Estados Unidos por Hachette Filipacchi Media U.S., en Brasil por Grupo Editora Abril, en Argentina por Grupo Clarín, en Singapur por Mediacorp, en Alemania por Hubert Burda Media y en México por editorial Expansión . La primera edición en el Reino Unido se publicó en Noviembre de 1985. Un año después, en 1986, ELLE llega a España de la mano de Hachette Filipacchi, S.A.

La revista es anfitriona de unos premios anuales; los ELLE Style Awards. Los ganadores son publicados en la revista.

De interés [editar]

• De 1985 a 1989, Elle Macpherson apareció en todos los números de ELLE.
• ELLE quiere decir "ella" en francés.

De Wikipedia, la enciclopedia libre

VOGUE
Logotipo de la revista
Editor	Anna Wintour (Estados Unidos y editora en jefe) Alexandra Shulman (Reino Unido) Carine Roitfeld (Francia) Franca Sozzani (Italia) Angelica Cheung (China) Aliona Doletskaya (Rusia) Kirstie Clements (Australia) Christiane Arp (Alemania) Myung Hee Lee (Corea) Priya Tanna (India) Elena Makris (Grecia) Kazuhiro Saito (Japón o Nippon) Eva Hughes (México y América Latina) Yolanda Sacristán (España) Paula Mateus (Portugal) Patrícia Carta (Brasil)
Categorías	Moda y estilo de vida
Frecuencia	Mensual
Año de fundación	1892
Compañía	Condé Nast Publications
País	fundación  Estados Unidos con ediciones mundiales
Idioma	Inglés y en sus ediciones mundiales variadas lenguas
Sitio web	http://www.vogue.com http://www.voguelatam.com http://www.vogue.co.jp

Vogue (palabra francesa que en español quiere decir "Moda") es una revista estadounidense de moda y estilo de vida, que se edita en numerosos países. Es una publicación mensual orientada principalmente al público femenino y es considerada la más influyente a nivel mundial. La edita Condé Nast Publications, cuya sede está en la ciudad estadounidense de Nueva York. La primera revista apareció en 1892.

Reportajes [editar]

Ofrece reportajes muy populares de las marcas de moda más importantes como Christian Dior, Prada, Chanel, Gucci o D&G, sobre las últimas tendencias o los jóvenes diseñadores de moda como Julien Fournié, Ricardo Tisci o Olivier Theyskens y también con modelos famosas como Gisele Bündchen y Kate Moss. Vogue goza del trabajo de los más reconocidos y renombrados escritores, fotógrafos, diseñadores e ilustradores internacionales, entre ellos Jordi Labanda. También ofrece reportajes sobre estilos de vida, política, familia y temas de interés femenino, como consejos de dieta, maquillaje, etc.

Vogue en el mundo [editar]

La revista es publicada en 16 países más una edición latinoamericana que se vende en los países hispano-americanos, sin contar México que tiene su edición propia.

• Australia editor: Kirstie Clements
• América Latina editor: Eva Hughes
• Alemania editor: Christiane Arp
• Brasil editor: Patrícia Carta
• China editor: Angelica Cheung
• Corea editor: Myung Hee Lee
• Estados Unidos editor: Anna Wintour
• España editor: Yolanda Sacristán
• Francia editor: Carine Roitfeld
• Grecia editor: Elena Makris
• India editor: Priya Tanna
• Italia editor: Franca Sozzani
• Japón o Nippon editor: Kazuhiro Saito
• México editor: Eva Hughes
• Portugal editor: Paula Mateus
• Rusia editor: Aliona Doletskaya
• Reino Unido editor: Alexandra Shulman

Editora en Jefe [editar]

Anna Wintour editora en jefe

La editora en jefe de la revista es Anna Wintour de 60 años, su cargo es el más importante de la revista, ya que ella es responsable de cada cambio que tengan las ediciones internacionales de la revista.

Otras Ediciones [editar]

En 2005, Condé Nast lanzó Men's Vogue, y anunció planes para una versión de la revista llamada Vogue Living, que abarca temas de hogar y estilo de vida, puesta en marcha a finales del otoño de 2006 (en la actualidad también existe una edición en Australia). Men's Vogue dejó de publicarse como una publicación independiente en octubre de 2008 y ahora es un extracto de dos veces al año en la edición principal.

Condé Nast Publications también publica una edición de la revista para adolescentes Teen Vogue. Principalmente dirigido para adolescentes mujeres, la edición coreana y la australiana tenían una edición similar a "teen vogue", que sería "Vogue Girl" (actualmente suspendido). Todas las ediciones como Teen Vogue, Vogue Living y Men's Vogue (hasta 2008), en su edición estadounidense, también tienen cómo editora en jefe a Anna Wintour.

Vogue, canción de Madonna [editar]

Aunque la canción de Madonna, vogue, no habla sobre la revista y habla sobre bailar en la pista de baile, "vogue, move to the music" está diciendo, "esta de moda, moverse con la música", sin embargo, en un verso de la canción, esta hace referencia a la revista:

Greta Garbo, and Monroe Deitrich and DiMaggio Marlon Brando, Jimmy Dean On the cover of the magazine Grace Kelly; Harlow, Jean Picture of a beauty queen Gene Kelly, Fred Astaire Ginger Rodgers, dance on air They had style, they had grace Rita Hayworth gave good face Lauren, Katherine, Lana too Bette Davis, we love you Ladies with an attitude Fellows that were in the mood Don't just stand there, let's get to it Strike a pose, there's nothing to it

que al español quiere decir,

Greta Garbo, y Monroe Deitrich y DiMaggio Marlon Brando, Jimmy Dean En la portada de la revista Grace Kelly; Harlow, Jean Fotografía de una bella reina Gene Kelly, Fred Astaire Ginger Rogers, bailan en el aire Ellos tienen estilo, ellos tienen gracia Rita Hayworth tenía buen rostro Lauren, Katherine, Lana too Bette Davis, los amo Chicas con actitud Los chicos que estén de humor No se queden allí, vamos Hagan una pose, no es difícil

Logo de la revista [editar]

En la actualidad la fuente tipográfica del logo de la revista es sinónimo de elegancia, esta fuente es utilizada por muchos diseñadores de moda para sus logos, esta fuente tan apetecida, es aveces confundida con la fuente "Bakserville old face" o con la "BauerBodoni", pero en realidad el nombre de esta fuente es "Italian Didot Font" que es una fuente comercial, es decir, la única forma de obtenerla es comprándola.

Editores en Jefe a lo largo de la historia [editar]

Las siguientes personas han sido editores en jefe de la revista

• Josephine Redding (1892 - 1901)
• Marie Harrison (1901 - 1914)
• Edna Woolman Chase (1914 - 1951)
• Jessica Daves (1952 - 1963)
• Diana Vreeland (1963 - 1971)
• Grace Mirabella (1971 - 1988)
• Anna Wintour (1988 - presente)

Prestigio [editar]

Vogue es conocida como "la Biblia de la moda", gozando de gran prestigio en el sector. La edición española cuenta, desde el 2001, con contenidos propios y un foro en su versión online.

Véase también [editar]

• Anna Wintour
• The September Issue

Enlaces externos [editar]

• Sitio de Vogue España
• Sitio de Vogue México
• Sitio de Vogue Latinoamérica
• Sitio de Vogue Japón o Vogue Nippon
• Sitio de Vogue (Estados Unidos)
• Sitio de Vogue UK
• Selección de portadas de la edición española

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Cualidad en español se refiere a las características propias e innatas de un ser animado o inanimado. De acuerdo con el diccionario significa:

• 1) Un carácter natural o adquirido que distingue del resto de los de su especie a personas, seres vivos u objetos.
• 2) La manera de ser de alguien o algo.

A esta definición, hay que añadir dos acotaciones.

• En el caso de seres vivos, especialmente humanos, el concepto de cualidad está ligado al de excelencia y las características a las que se alude son, generalmente, positivas. Por ejemplo hablaremos de las cualidades de un buen orador. En este caso, el antónimo de cualidad es defecto. Esta es la acepción del término cualidad más empleada en el lenguaje coloquial.

• En el caso de seres inanimados, cualidad puede ser sinónimo de propiedad física, química o de otro tipo. Por ejemplo, el magnetismo es una cualidad de algunos metales.

Etimología [editar]

Etimológicamente, esta palabra procede del latín qualitas, -atis, a través del latín vulgar *qualitate. Esta voz está compuesta del lexema qual-, homófono a un pronombre relativo de tercera persona y del morfema derivativo -(i)tas, -(i)tatis, que aparece en castellano como -(i)dad y que sirve para construir sustantivos abstractos que aluden a la esencia o a la forma de ser un grupo de seres vivos u objetos. De este modo, si hispanidad alude a un conjunto de esencias propias de aquellos que viven en países donde se habla español y verdad a aquellos hechos que tienen la característica de ser verídicos (vera en latín), cualidad se refiere al mismo hecho de tener una determinada característica o forma de ser.

A partir de este vocablo latino evoluciona otra voz en castellano: calidad.

Sinónimos [editar]

• Calidad
• Esencia
• Característica
• Excelencia

Antónimos [editar]

• Defecto, en el caso de cualidad entendida como una característica positiva de alguien.

Véase también [editar]

• Calidad
• Esencia
• Característica
• Excelencia

Enlaces externos [editar]

• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Cualidad. Wikiquote
• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Cualidades. Wikiquote

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción. El estudio y clasificación de los sentidos se lleva cabo por muchas ciencias, sobre todo las neurociencias, la psicología cognitiva y la filosofía de la percepción

Cuadro de Jan Steen en el que concurren los sentidos.

• Sentido de la vista o de la visión: es la capacidad de detectar la energía electromagnética dentro de la luz visible por el ojo e interpretar por el cerebro la imagen como vista. Existe desacuerdo de si constituye uno, dos o tres sentidos distintos, dado que diversos receptores son responsables de la percepción del color (frecuencia de la luz) y el brillo (energía de la luz). Algunos discuten que la percepción de la profundidad también constituye un sentido, pero se conoce que esto es realmente una función post-sensorial cognitiva derivada de tener visión.
• Sentido del gusto o de sabor: es uno de los dos sentidos químicos del cuerpo. Es bien sabido que existen por lo menos cuatro tipos de gustos o receptores en la lengua y por lo tanto, como es de esperar, son los anatomistas los que discuten si éstos constituyen cuatro o más sentidos, dado que cada receptor transporta la información a una región ligeramente diferente del cerebro. Los cuatro receptores bien conocidos detectaron el dulce, el salado, el amargo, y el ácido, aunque los receptores para dulce y amargo no se han identificado definitivamente. Un quinto receptor para una sensación llamada umami, fue descrita por primera vez en 1908 y su existencia confirmada en el año 2000. El receptor del umami detecta el aminoácido glutamato, un sabor encontrado comúnmente en carne, y en condimentaciones artificiales tales como glutamato monosódico.
• Sentido del oído o de la audición: es el sentido de la percepción de vibraciones del medio que oscilen entre 20 y 20 000 Hz. El sonido se puede también detectar como vibraciones conducidas a través del cuerpo por el tacto. Las frecuencias que están fuera del campo citado, más bajas y más altas, solamente se detectan de esta manera.
• Sentido del olfato o del olor: es el otro sentido "químico". Es diferente del gusto, en que hay centenares de receptores olfativos, cada uno se une a una molécula característica particular, según la teoría actual. En el cerebro, el olfato es procesado por el sistema olfativo. Las neuronas olfativas del receptor en la nariz se diferencian de la mayoría de las otras neuronas en que mueren y regeneran sobre una base regular.

Hay que destacar que en organismos acuáticos no hay diferencia importante entre el olor y el gusto.

Richard Axel y Linda B. Buck obtuvieron el premio Nobel de 2004 en fisiología y medicina por su trabajo sobre el olfato, publicado primero en un artículo en 1991 que describió la gran familia de cerca de mil genes que codifican los receptores del olor y cómo los receptores se relacionan con el cerebro.

Los sentidos restantes se pueden considerar tipos de tacto o sensación física del cuerpo (somatosensación).

• El Sentido del tacto es la percepción de la presión, generalmente en la piel.
• La termocepción es tanto la percepción del calor como de su ausencia (frío), que puede considerarse un paso intermedio de calor. Es también el primer del grupo de sentidos no identificados explícitamente por Aristóteles. Existe otra vez un cierto desacuerdo sobre cuántos sentidos representa éste realmente debido a que los termorreceptores de la piel son absolutamente diferentes de los termorreceptores homeostáticos que proporcionan la regulación de la temperatura interna del cuerpo.
• La nocicepción es la percepción del dolor. Los tres tipos de receptores del dolor son cutáneos (piel), somáticos (articulaciones y huesos) y viscerales (órganos del cuerpo).
• La equilibriocepción es la sensación del equilibrio y se relaciona con las cavidades que contienen líquido en el oído interno. Hay un cierto desacuerdo en si éste también incluye el sentido de la "dirección" o de la orientación. Sin embargo, como con la percepción de profundidad anterior, se cree que la "dirección" es un conocimiento cognoscitivo postsensorial.
• La Propiocepción es la percepción del conocimiento del cuerpo o de la situación de las diferentes partes de nuestro cuerpo.

El término sentido ha sido utilizado por el lógico Gottlob Frege para denominar el modo de presentación de un objeto asociado a un nombre propio del lenguaje natural, así como también el pensamiento expresado por una oración afirmativa.

Sentidos no humanos [editar]

• Electrocepción: es la capacidad de detectar campos eléctricos.
• Magnetocepción: es la capacidad de detectar campos magnéticos.
• Ecolocalización: es la capacidad de orientarse y desplazarse emitiendo sonidos, recibiendo e interpretando el eco recibido como hacen los murciélagos y algunos cetáceos.

Véase también [editar]

• Sistema sensorial
• Sinestesia
• Órganos de los sentidos
• Los órganos de los sentidos de los mamíferos
• Sensilias. Unidades sensoriales básicas de los artrópodos.
• Sesgo de memoria
• Lista de prejuicios cognitivos

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Valentino Clemente Ludovico
Nacimiento	11 de mayo de 1932, 77 años  Italia, Lombardía, Voghera
Nacionalidad	italiano
Ocupación	Modisto, diseñador, empresario

Valentino Clemente Ludovico Garavani, mejor conocido como Valentino (11 de mayo de 1932), es un diseñador de modas italiano, cuya marca es una de las más prestigiosas del mundo.

Valentino empezó a interesarse por la moda mientras estaba en la escuela de Voghera en Lombardía, Italia, cuando era aprendiz de su tía Rosa y de la diseñadora local Ernestina Salvadeo. A los 17 años, Valentino se trasladó a París para proseguir su interés con la ayuda de su madre Teresa de Biaggi y su padre Mauro Garavani. Allí estudió en la Ecole des Beaux Arts y en la Chambre syndicale de la Couture Parisienne.

Su primera oportunidad en la capital francesa fue con Jacques Fath y luego con Balenciaga. A continuación encontró trabajo con Jean Desses, donde tuvo la oportunidad de ayudarle a diseñar el icónico estilo de la condesa Jacqueline de Ribes. Después de ese trabajo, se unió a Guy Laroche por 2 años. Cuando terminó ese período, decidió volver a su país natal en 1959, donde montó su propia casa de modas en la Via Condotti, Roma, con el respaldo de su padre y un socio. Así inició su larga relación profesional con la ciudad de Roma.

A grandes rasgos, el estilo de Valentino puede resumirse como una continuación sin rupturas con la tradición de la alta costura del siglo XX. Es una alternativa al estilo andrógino y rectilíneo de Giorgio Armani y también a la exuberancia más atrevida de Karl Lagerfeld, John Galliano, Jean-Paul Gaultier y otros diseñadores más rompedores. Valentino insiste en la femineidad de la mujer, en resaltar su silueta y en emplear tejidos lujosos y colores vivos. Dentro de un alto nivel de acabado y calidades, Valentino es más bien conservador.

Colección de vestidos negros diseñados por Valentino.

Hacia 1998, Valentino vendió su empresa pero siguió dirigiéndola. Sin embargo, pocos años después se rumoreó que planeaba retirarse. Finalmente lo hizo con un histórico desfile en París, el 23 de enero de 2008. Previamente, en el segundo semestre de 2007, con motivo de sus 45 años de carrera, el Ayuntamiento de Roma había ofrecido una muestra retrospectiva, a modo de homenaje, donde era posible revisar sus creaciones en un escenario excepcional, el Ara Pacis del emperador César Augusto.

En 2009 se estrenó la película Valentino: The Last Emperor, un documental rodado a lo largo de un año, que desvelaba la vida profesional y privada del diseñador.

Enlaces externos [editar]

• Sitio oficial de Valentino (en inglés e italiano)
• 45 años de Valentino en el Ara Pacis de Roma. 9 de enero de 2008

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Cibeles Madrid Fashion Week, hasta 2007 Pasarela Cibeles,^[1] es la principal plataforma para la promoción de la moda en España. Con sede en Madrid y de frecuencia bianual, en septiembre de 2008 celebró su edición n.º 48.^[2] La edición n.º 49, que duró quince días, se celebró en febrero de 2009.^{[3] [4]} Esta organizada por IFEMA, la institución ferial de Madrid. En la edición que se celebra el 18 de septiembre de 2009 se celebra la 50 edición de la antigua Pasarela Cibeles ^[5

^{Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Cibeles_Madrid_Fashion_Week}